Немножко о тестировании воды — часть1 

В принципе, эта информация подойдет не только для любителей декоративных водоемов, а также всем аквариумистам (морская и пресная вода) и даже профессионалам, которые занимаются индустриальным разведением рыбы (УЗВ, аквакультура). Путем тестирования воды мы можем найти ответы на все вопросы, связанные с жизнедеятельностью нашей рыбы, а также эффективности работы установленного оборудования.

Что же нам нужно делать в первую очередь?

Сначала мы делаем тесты воды на аммиак, нитриты, pH (кислотность) и, в некоторых случаях, жесткость воды KH (карбонатная жесткость) и GH (общая жесткость). Главное — это начать с теста на аммиак, так как это самый страшный яд, который отравляет жизнь наших питомцев. И во время того, как проявляются результаты теста на аммиак, можно делать другие вышеуказанные тесты. Что интересно, во многих водоемах с «созревшей» системой фильтрации мы редко можем наблюдать повышенные уровни аммиака и нитритов, хотя весь бассейн выглядит запущенным и грязным. Все таки природа берет свое и всеми силами борется с органическими загрязнениями, что держит эти два важнейшие параметра под контролем.

С другой стороны в водоемах с кристально чистой водой мы наблюдаем повышенное (а то и летальное) количество аммиака и нитритов. Кристально чистая вода не является верным признаком того, что эта вода подходит для успешного содержания карпов кои и других водных объектов. В такой воде, без адекватной системы переработки азотных продуктов, рыба очень часто страдает и начинаются разного рода заболевания, вызванные повышенным уровнем аммиака и нитритов.

Часто можно наблюдать, как в первый сезон запуска нового водоема вода сохраняется чистой, в начале следующего тоже, а вот в средине июля — начале августа начинаются «кошмары» прудовода: вода зеленеет, камни и борта водоема обрастают нитчаткой, рыба начинает болеть и расстраивать владельцев. Так что прозрачная вода — это не всегда признак здорового водоема. Лучше лишний раз проверить.

      Набор тестов для воды

Минеральная вода — это полезно?

Если со всеми другими параметрами все в порядке, то приступим к следующим тестам, которые довершат полную картину состояния вашего водоема. Наряду с тестами на общую (GH) и карбонатную (KH) жесткость проведем тест на общую минерализацию воды с помощью специального устройства для ее измерения (TDS meter — Total Dissolved Solids). Известно, что общая минерализация воды — это суммарное количество всех растворенных веществ в воде. Т.е. это сумма общей и карбонатной жесткости плюс какое-то количество других микроэлементов. Чем выше степень минерализации, тем грязнее вода в вашей системе.

Также необходимо сразу же измерить уровень pH в водоеме. Низкий уровень pH и низкий уровень KH указывают на то, что система не справляется с качественной очисткой воды в бассейне. Скорее всего, что система перегружена рыбой или недостаточная зрелость биофильтра не дает возможности переработать все отходы. Известно, что в процессе нитрификации/денитрификации (азотный цикл) нитрифицирующие бактерии используют в своей деятельности минералы, тем самым понижая уровень KH.

Нельзя допускать низкий уровень карбонатов в воде, так как при взаимодействии с углекислым газом карбонаты превращаются в угольную кислоту, которая влияет на уровень pH в воде. В системе недопустимы резкие изменения pH, так как низкие уровни кислотности являются еще одним стрессовым фактором, который приводит к появлению болезней и даже к гибели рыб.

Подмена воды?

Также низкий уровень КН указывает на то, что в системе недостаточная подмена свежей воды. Помните, что нужно регулярно менять минимум 10-20% воды еженедельно. Не доливать вместо испарившейся, а именно слить 10-20% и долить свежей воды. В самые «горячие» летние месяцы рекомендуется подменивать 5-10% воды ежедневно. Это правило касается только тех водоемов, которые не перегружены рыбой, и где установлена адекватная система фильтрации. В случае, «если рыбы много, а фильтров мало», то менять нужно чаще и больше. Обязательно доливайте воду такой же температуры, которая была в водоеме, если вы меняете более, чем 30% воды.

При карбонатной жесткости 2 dKH (36 ppm — 36 мг/л) возникает угроза pH краха (явление быстрого понижения уровня pH). Также при уровне карбонатной минерализации в 50 ppm (50 мг/л) нарушается процесс осморегуляции у рыб, что опять же приводит к их гибели.

Один градус dKH (или dDH) равняется 17,9 ppm (17,8 мг/л).

Доливать или менять?

Многие любители думают, что если они доливают воду вместо испарившейся, то они делают подмену воды. Но это в корне неверно!

Например, вы налили 1 литр воды с общей минерализацией в 400 ppm. Если, например, половина воды испарилась, но уровень минерализации повысился до 800 ppm. Теперь вы добавляете 0,5 литра воды с общей минерализацией в 400 ppm, то теперь в вашем 1 литре воды уровень минерализации повышается до 600 ppm.

С каждым доливом воды уровень минерализации повышается. То же самое происходит и в вашем водоеме: уровень минерализации все время повышается. Вода вроде «прозрачная», но рыбе в такой воде что-то не очень по душе. Она перестает кушать, начинает болеть.

Так что самый первый совет, если вдруг рыба чувствует себя плохо, то лучше всего сделать подмену воды, предварительно слив или откачав до 30% «старой» воды.

Как же понижать уровень общей минерализации?

Если общий уровень минерализации у Вас зашкаливает (выше 400 ppm), что очень характерно для воды, которую мы добываем из скважин, то, понятно из вышеприведенной информации, что общий уровень минерализации будет постоянно повышаться. И через некоторое время вода реально превратится в вязкое вещество, совершенно непригодное для содержания карпов кои и другой водной живности.

Понижать уровень общей минерализации возможно несколькими путями:

1) Добавление деминерализованной воды (с помощью обратного осмоса, например) в таком количестве, чтобы уровень общей минерализации около 200 ppm. Т.е. на каждый литр воды с минерализацией 400 ppm нужно добавить один литр деминерализованной воды. Однако установка такого устройства для деминерализации воды может существенно облегчить ваши кошельки. Стоимость устройства начинается от 1000 Евро, в зависимости от количества нужной воды в час.

2) Более доступным способом является сбор дождевой воды в резервуары с ее последующей очисткой с помощью механического фильтра (обязательно установите в последний картридж с угольным фильтром). В этом случае вы получаете очень доступную обессоленную воду, но тут вы полностью зависите от сил природы и емкости вашего резервуара для хранения воды.

Смешать воду из скважины и обессоленную можно с помощью обычного смесителя, предварительно настроив подачу воды таким способом, чтобы на выходе была вода нужной вам жесткости.

Не рекомендую использовать эти методы для тех любителей, которые не понимают химии воды или не имеют достаточно времени, чтобы этим заниматься. Во время использования этих методов вам нужно каждый день замерять KH, GH, pH, TDS, чтобы понять как работает система.

В следующей статье будет описано такое явление, как редокс-потенциал и почему его важно измерять.